Descubriendo Angkor (1ª Parte)

Al amanecer estaba Mr. Sai con su Tuk-Tuk esperándome en la puerta para ir a visitar las ruinas de Angkor.

Cuando el día anterior me preguntaron en recepción como quería visitar las ruinas, respondí con toda ingenuidad que me gusta caminar y que iría por libre. Con una sonrisa me aclararon que los templos se encuentran a 8 km de la ciudad y que la distancia dentro del complejo hace que sea necesario buscarse un transporte para moverse entre ellos. Me dieron la opción de alquilar un coche con aire acondicionado o un Tuk-Tuk. Y ahí estaba en la puerta, esperándome.

Junto a él un chico se me acercó y se presentó como mi guía. No suelo coger guías casi nunca, porque con mi pobre inglés me cuesta mucho esfuerzo seguirles y en español suelen ser muy caros para mi exiguo presupuesto. Pero el precio que me ofertaron era muy competitivo y pensé que por un día me daba el lujo de que me explicasen las ruinas. Y en español.

Tras comprar un ticket semanal de acceso al recinto nos dirigimos hacia Angkor Wat, el más grande y el más monumental de los templos, pero en lugar de entrar por la entrada principal, disfrutando del espectacular panorama del imponente templo recortándose contra el cielo, mi guía me llevó por la entrada trasera privándome del placer de descubrirlo en su esplendor.

Una vez dentro unas escaleras se encaramaban a la parte más alta y mi intérprete me dijo que trepase yo solo porque los guías tenían prohibido subir. Ascendí hasta el nivel superior para encontrarme en un entramado de habitaciones, patios, galerías y torres coronadas por pináculos con forma de capullos de loto. A pesar de su antiguedad se encuentra en bastante buen estado porque nunca fue abandonado y durante siglos fue la sede de una comunidad budista que lo utilizó como escuela y alojamiento. A medida que andas entres las columnas descubres con asombro que está todo lleno de tallas de apsaras delicadamente esculpidas y cada rincón es una invitación a detenerse a observar con detenimiento y admiración.

Mientras paseaba observé con sorpresa a varios guías explicando las tallas, a pesar de que el mío me había dicho que no podían subir hasta allí. Ese mosqueo se incrementó cuando divisé las magníficas vistas de los alrededores que se tenían desde lo alto, con la entrada principal recorrida por un reguero de turistas que se quedaban extasiados ante la maravillosa vista del templo frente a los estanques. Desde allí pude observar la magnificencia del complejo y las impresionantes dimensiones que incluían varios niveles y un foso de casi 200 metros de ancho que haría palidecer de envidia a los de los castillos europeos.

Cuando me disponía a bajar, un hombre vestido con el uniforme clásico de los servicios secretos me impidió el paso hacia la salida. Junto a mi se fueron acumulando un montón de turistas bloqueados por los servicios de seguridad que se preguntaban en varios idiomas por la causa de ese despliegue. Y entonces apareció una mujer a quien un solícito cicerone le iba explicando los secretos del templo. Detrás, un inmenso séquito de funcionarios les seguía. Por lo que pude entender de los comentarios a mi alrededor, debía ser una ministra del gobierno de Tailandia en visita oficial a Camboya. Cuando por fin pasó, desbloquearon la salida y pude descender a donde me esperaba mi guía, tumbado en la hierba.

A través de los estanques y el foso dejé atrás Angkor Wat por donde debía haber entrado. Nuestra siguiente parada era la ciudadela de Angkor Thom a la que accedí a través de un espectacular puente cuyos pretiles están decorados por 54 dioses a un lado y 54 demonios al otro de enormes proporciones. Una inmensa puerta de 20 metros de altura con la cara del Buda de la compasión esculpida en los cuatro lados de su pináculo guardaba el acceso.

En el centro de la ciudadela el templo de Bayón fascina nada más aparecer ante tu vista, pues la fastuosidad de sus 54 torres y más de 200 caras de Buda que te observan desde todos los ángulos posibles dan muestra del inmenso poderío del Imperio Jemer en su momento de esplendor.

Mi guía rápidamente me dijo que lo mejor es que lo visitara "libremente" y que él me esperaría a que terminara. Aquí fue cuando ya me convencí de que contratarlo fue un error, pues sus explicaciones sobre los templos eran tan básicas que varias veces le tuve que corregir ante fragrantes errores que simplemente con una lectura previa de mi guía de mano pude detectar sin esfuerzo. Si a eso se le sumaba un deficiente español que mezclaba con el inglés a su antojo cuando no conocía una palabra me llevó a pensar en que disfrutaría más la visita sin él que con su compañía.

Paseé entre el laberinto de torres y rostros, asombrado de su belleza y majestuosidad, hasta que de nuevo fui retenido por los servicios de seguridad y la llegada de la ministra tailandesa. Procuré hacer un recorrido inverso al de ella y así pude admirar los cientos de rostros que no paraban de mirarme, inmutables pero eternos. Podría haber estado horas allí y no cansarme nunca de observarlos, pues el conjunto es de una belleza abrumadora a pesar de haber estado abandonado durante siglos, y me hizo imaginar lo mucho que impresionaría a un visitante en su momento álgido.

Un grupo de jovenes camboyanos disfrazados de demonios posaban por unas monedas con los turistas deseosos de fotos de recuerdo. Los centenares de caras de los Budas parecían sonreir compasivamente ante tal uso de su milenario templo.

Descendí las escalinatas y tras un último vistazo para no olvidarlas nunca me subí al Tuk-Tuk huyendo del abrasador sol. Mr. Sai abrió entonces una nevera portatil llena de hielo y botellas de agua que llevaba y me ofreció una con una sonrisa. Miré de nuevo a los Budas y con todo mi corazón les di las gracias.